The-lab.ru

Женские штучки
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Костюмы Коко Шанель для фильма «В прошлом году в Мариенбаде»

8 стильных фильмов с костюмами от известных дизайнеров

От Юбера де Живанши с его знаменитым черным платьем из кинофильма «Завтрак у Тиффани» до фирменного бондажа Готье, в который облачилась Лилу из «Пятого элемента». Мы собрали самые яркие примеры сотрудничества кино и моды.

«И Бог создал женщину», Пьер Бальмен

Безусловно, на Брижит Бардо можно было надеть мешок, и она выглядела бы фантастически. Но в чувственных нарядах француза Пьера Бальмена – приталенных платьях-рубашках, минималистичном боди и легких юбках на запах – Бардо выглядела особенно притягательно.

«Завтрак у Тиффани», Юбер де Живанши

Юбер де Живанши является автором того самого черного платья, в котором Холли Голайтли отправляется за покупками в магазин у Тиффани, попутно хрустя французским круассаном. Оснащенное длинными оперными перчатками и жемчужным ожерельем – это образ стал одним из самых культовых за всю историю кинематографа.

«В прошлом году в Мариенбаде», Коко Шанель

Коко Шанель разработала костюмы для Дельфины Сейриг, звезды легендарной картины Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде». Коко создала поистине изысканные наряды. Особенно запомнилось полупрозрачное шифоновое платье с длинным шлейфом, летящим за героиней по коридору отеля. Не обошлось и без маленького черного платья. Это ведь фирменный почерк Шанель.

«Дневная красавица», Ив Сен-Лоран

Гардероб Северин Серизи, которую блестяще исполнила Катрин Денев, можно считать эталонным примером моды 1960-х. Лаконичные двубортные пальто, изящные шляпки, закрытые строгие платья с белым воротником и манжетами – ее образы и сегодня выглядят невероятно стильно и свежо.

«Барбарелла», Пако Рабан

Испанец Пако Рабан придумал дерзкие костюмы для Джейн Фонды в роли Барбареллы. Безумно авангардные облегающие комбинезоны и сверкающие трико подчеркивали точеную фигуру актрисы. Сегодня эти костюмы воспринимаются чуть ли не как феминистский манифест женщин, не боящихся демонстрировать свою силу и соблазнительность.

«Американский жиголо», Джорджо Армани

Ричард Гир в образе Джулиана Кея– самый стильный соблазнитель всех времен и народов. А все благодаря стараниям великолепного Джорджо Армани. Роскошные пальто-макинтоши, свободные костюмы и классические рубашки с короткими руками, элегантно подчеркивающие рельефные мускулы — образ Ричарда Гира до сих пор возглавляет список самых стильных мужских персонажей в кино. А ведь этой картине уже 37 лет.

«Пятый элемент», Жан-Поль Готье

Жан-Поль Готье придумал 954 костюма для персонажей футуристического боевика Люка Бессона. Готье постоянно присутствовал на съемках. Ему безумно хотелось, чтобы все выглядело строго по его плану. Многие из киношных нарядов копируют образы коллекций Готье разных годов: начиная с фирменного бондажа Лилу и заканчивая футуристичными декольтированными костюмами стюардесс.

«Великий Гэтсби», Миучча Прада

Баз Лурман имел удовольствие сотрудничать с Миуччей Прада на съемках фильма «Ромео+Джульетта». Спустя 17 лет, экранизируя «Великого Гэтсби», режиссер вновь обратился за помощью к Миучче. В общей сложности, она придумала около 40 роскошных образов для гардероба главных героев. В сценах массовки были также использованы платья из коллекций Prada и Miu Miu.

Костюмы Коко Шанель для фильма «В прошлом году в Мариенбаде»

Всемирно известные модельеры нередко создавали костюмы для фильмов. Благодаря этому у зрителей есть возможность не только познакомиться с работой модных кутюрье, но и проследить на экране, как менялась мода с течением времени. «Вокруг света» приглашает в модное кинопутешествие по миру костюмов в фильмах 1950–1970-х годов.

Кристиан Диор для «Страха сцены» Альфреда Хичкока (1950)

Французский модельер Кристиан Диор перевернул мир моды, представив в 1947 году коллекцию женской одежды, впоследствии получившую название «Новый облик» (New Look). На первом показе присутствовала немецкая актриса и певица Марлен Дитрих.

Неудивительно, что когда через несколько лет ее пригласили сниматься в классическом фильме-нуаре «Страх сцены» Альфреда Хичкока, она вспомнила о талантливом модельере. О своем желании привлечь его к созданию костюмов для кинокартины, актриса заявила в свойственной ей манере, поставив режиссеру ультиматум: «Нет Диора — нет Дитрих».

В том числе и благодаря костюмам французского дизайнера Дитрих удалось создать на экране образ пленительной роковой красавицы с нечистой совестью. В фильме появляются платья со знаменитым приталенным силуэтом стиля New Look, подчеркивающие линии женских плеч и груди. Есть и широкие юбки, и барный жакет, и эффектные костюмы с юбкой-карандаш.

Для достижения совершенства Дитрих нередко проводила в примерочной по восемь часов, а Диор, в свою очередь, не жалел усилий, чтобы подчеркнуть стройность ее фигуры. После съемок Дитрих достались все созданные Диором костюмы. Ее дочь Мари Рива, не всегда одобрявшая стиль матери, признавалась, что модельеру удалось создать «совершенные» наряды. Сотрудничество с Диором помогло Дитрих спустя многие годы проб и ошибок найти свой стиль.

Юбер де Живанши для «Сабрины» Сидни Поллака (1954)

Именно с фильма «Сабрина» началась дружба и многолетнее сотрудничество британской актрисы Одри Хепбёрн и еще одного модельера-француза Юбера де Живанши. Героиня актрисы в «Сабрине» возвращается домой после учебы в Париже, поэтому Хепбёрн хотела, что в новом гардеробе Сабрины появился настоящий «французский шик».

По слухам, жена одного из членов съемочной группы посоветовала ей обратиться к модельеру Кристобалю Баленсиаге, который был занят и перенаправил ее к своему другу Живанши. Тот согласился на встречу с тогда малоизвестной Одри, так как из-за ее фамилии подумал, что речь идет о голливудской диве Кэтрин Хепбёрн. Живанши занимался своей коллекцией, поэтому предложил Одри выбрать что-нибудь из уже созданных им нарядов.

Так в «Сабрине» появились шерстяной темно-серый костюм, в котором главная героиня возвращается на родину, роскошное белое вечернее платье без бретелей с оригинальным контрастным декором, а также черное платье с бантами на плечах, скрывавшими ключицы Одри, из-за которых актриса сильно комплексовала. Созданные Живанши образы отвечали модным вкусам Хепбёрн, которая всегда стремилась к женственной простоте и элегантной строгости.

Коко Шанель для «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене (1961)

Француженка Коко Шанель создала костюмы для Дельфин Сейриг — исполнительницы главной роли в загадочном фильме «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене. Созданный модельером гардероб в черно-белой цветовой гамме поспособствовал созданию таинственной атмосферы фильма, где смешались мечты, сны и воспоминания, а также стерлась грань между пошлым и настоящим.

Театральность и гротескность происходящего отразилась в смелых ансамблях с перьями, воздушных платьях с шифоном и тюлем, а также в изящных кружевах.

Шанель черпала вдохновение в современных моделях одежды и привносила в них тенденции 1920-х. Полный трагической обреченности образ главной героини дополнил столь любимый Коко жемчуг. Дельфин Сейриг вспоминала, что модельеру удалось создать удивительно удобную одежду, которая запросто могла сойти с экрана и стать частью повседневного женского гардероба.

Пако Рабан для «Барбареллы» Роже Вадима (1968)

Костюмы, созданные Пако Рабаном для американской актрисы Джейн Фонды в «Барбарелле», кардинально отличаются от всего, что появлялось до этого в фильмах. Научно-фантастический сюжет позволил модельеру дать волю фантазии и при разработке одежды для отправившейся в космическое приключение красотки использовать современные формы и материалы.

Откровенные костюмы с металлическими элементами, имитирующими доспехи, и полупрозрачными вставками как нельзя лучше подошли независимой и уверенной в себе женщине будущего. Таким образом, в созданном для фильма гардеробе нашли отражение две тенденции тех лет — увлечение космической и феминистской темами.

Необыкновенно оригинальные костюмы Рабана стали одной из причин, по которой «Барбарелла» вошла в историю мирового кинематографа.

Ив Сен-Лоран для «Сирены с «Миссисипи»» Франсуа Трюффо (1969)

Фильм «Сирена с «Миссисипи»» — результат плодотворного сотрудничества Сен-Лорана и актрисы Катрин Денев. История брачной аферистки, которая очаровала богатого плантатора, а затем сбежала от него, познакомила женщин со стильной и практичной одеждой, быстро появившейся в гардеробе модниц 1970-х.

В фильме непритязательные модели одежды контрастировали с высокими прическами Денев и ее загадочностью. Кроме того, стиль главной героини меняется по мере нарастания напряжения. Сначала героиня появляется в одежде пастельных оттенков, но постепенно ее гардероб становится более откровенным, в нем появляются более мрачные оттенки.

Женщинам пришлись по душе использованные Сен-Лораном отложные воротники, трапециевидные юбки миди и платье-сафари.

Ральф Лорен для «Энни Холл» Вуди Аллена (1977)

Имя американского модельера Ральфа Лорена теперь часто ассоциируется с образом начинающей певицы Энни Холл, сыгранной на экране актрисой Дайан Китон. На самом деле Лорен предоставил для фильма Вуди Аллена всего несколько вещей, а стиль героини во многом отразил модные предпочтения самой Китон. Аллен рассказывал, что примерно так же она одевалась и в реальной жизни.

Как бы то ни было, андрогинный стиль героини поражает практичностью и оригинальностью. В отличие от моделей французских кутюрье, одежда Энни Холл не производит впечатление изысканной и элегантной. Она в первую очередь практична и удобна.

Заслугой Лорена в этом фильме считают успешную адаптацию мужской одежды для женского гардероба. Героиня Китон появляется на экране в рубашках свободного кроя, широких брюках с высокой посадкой, мужских шляпах и жилетах, а также в жакетах оверсайз. Зрительницам запомнился образ актрисы с клетчатым синим галстуком, а также платье на тонких бретельках, надетое поверх водолазки.

Благодаря эффектным образам Энни Холл Лорен вошел в историю моды как один из тех, кому удалось успешно адаптировать классические мужские модели для женщин.

Искусство, танец, кино: Чем вдохновлялась Коко Шанель

19 августа родилась Габриэль Шанель — пожалуй, одна из главных дизайнеров всех времен. Вспоминаем, как она повлияла на культуру ХХ века.

Искусство

Сальвадор Дали, Пабло Пикассо и Жан Кокто были друзьями Шанель. Французский писатель и дипломат Поль Моран назвал ее “ангелом-истребителем стиля 19 века”: ее квартира на рю Камбон, 31, была художественным салоном, где собирались главные авангардисты Парижа.

Шанель говорила на одном с художниками языке — языке революции. Художественные принципы искусства начала ХХ века проглядываются в коллекциях Chanel: жакет напоминал фрагмент кубистической картины, а простота маленького черного платья отсылала к чистоте стиля ар-деко. Свобода движений, достигнутая с помощью трикотажа, перекликалась с идеями танцовщицы Айседоры Дункан.

Танец

Основательница модного дома брала уроки современного балета у Айседоры Дункан и вдохновлялась “Русскими сезонами” Сергея Дягилева, для которого впоследствии создавала костюмы.

Благодаря Коко в 1924 году танцоры впервые вышли на сцену в трико без усложняющих движения многослойных юбок. Двухминутный ролик рассказывает об истории ее отношений с хореографией.

“Сегодня мода может быть представлена именно через кино», — сказала Коко в 1931 году, предсказывая возможности распространения фильмов на широкую аудиторию. Ее первая работа на экране — костюмы Глории Свенсон в фильме “Сегодня ночью или никогда” 1931 года. В декорациях появляется и аромат Chanel N°5 — таким образом Коко хотела передать портрет современной женщины.

Парижская элегантность Chanel была слишком простой для Голливуда. Отказываясь идти на компромисс, Коко прекратила сотрудничество с западными киностудиями. После этого Шанель работала с французскими режиссерами: одевала Марселя Карне в «Набережной туманов» (1938), Жана Ренуара в «Марсельезе» (1938), а также актрис в фильмах «Человек-зверь» (1938) и «Правила игры» (1939).

Гардероб Chanel можно увидеть и в фильмах новой французской волны. Актриса Жанна Моро, близкая подруга Коко, выбирала ее наряды для ролей в фильмах “Влюбленные” (1958), “Лифт на виселицу” (1958) и “Любовные связи” (1960). Именно Коко придумала псевдоним Анне Карина, музе Жан-Люка Годара (настоящее имя актрисы — Ханна Карин Бларке Байер).

«Шанель научила меня всему, но никогда не давала мне советов. Шанель отличается от других дизайнеров одежды. Это элегантность, которая радует ум даже больше, чем глаза», — говорила Роми Шнайдер. Актриса носит твидовые костюмы, нити жемчуга, классическую стеганую сумку и двухцветные туфли в фильме “Боккаччо-70”.

Одна из главных работ Шанель в кино — кутюрные наряды в фильме Алена Рене “В прошлом году в Мариенбаде” (1961). На момент работы Коко было 77 лет, и на экране она повторила гардероб своей молодости: маленькие черные платья в духе 1920-х годов, летящие юбки в сочетании со строгими костюмами.

Как одеть Голливуд: известные актрисы, щеголявшие в нарядах от Коко Шанель

Голливуд — успех или провал?

Понятно, что мировой славы не добиться без участия в голливудских проектах. Однако одному из самых влиятельных персон Голливуда Сэмюэлу Голдвину пришлось почти три года уговаривать знаменитую парижанку «оставить свой след в кинематографе». В конце концов контракт на сумму 1 миллион долларов был заключен. Согласно его условиям, кутюрье должна была помимо создания нарядов для фильмов киностудии United Artists заняться реорганизацией отдела костюмов фирмы, предсказывая модные тенденции минимум на полгода вперед.

Читать еще:  HG POLISHEN Насадка для полировки волос

Голдвин желал, чтобы американские модницы одевались в новинки одновременно с их парижскими подругами, а порой и даже раньше. Эта совместная работа должна была стать для студии United Artists отличной рекламой, так как женская половина увеличила бы кассовые сборы в своем стремлении узнавать новейшие веяния моды. Габриэль Шанель обязана была посещать студию минимум дважды в год, для нее была оборудована специальная творческая студия и предполагалось, что создавать она будет не только сценические костюмы, но и одевать актеров в повседневной жизни. Однако жесткие рамки не понравились своенравной женщине. Она смогла выдержать лишь две недели, а затем сбежала в Париж, чтобы творить костюмы для кино там. Ей удалось поработать всего над тремя фильмами.

Голливудские проекты

Ее первая полноценная голливудская работа — это картина Мервина ЛеРоя «Сегодня ночью или никогда». Главную роль доверили исполнить звезде немого кино Глории Свэнсон, которая уже смогла хорошо себя зарекомендовать и в фильмах со звуковой дорожкой. Ей предстояло сыграть оперную певицу, которая лучше всего исполняет свои партии будучи серьезно влюбленной. Комичная ситуация, наполненная эмоциями и юными красавцами, в конечном итоге заканчивается счастливо. Однако на съемочной площадке царила совсем не радужная атмосфера.

Капризная голливудская звезда в это время была в положении. Беременность серьезно осложняла работу костюмеров, так как перед каждой сценой приходилось вновь подгонять по фигуре наряды актрисы. Шанель это раздражало, да и Глория не прониклась к кутюрье теплыми дружескими чувствами. К тому же и Голдвин пострадал: журналисты посчитали приглашение французского дизайнера на работу в Голливуд не патриотичным, так как после окончания Первой Мировой войны Америка претендовала на главенствующую роль в мире моды. Шанель же не страшилась нападок прессы и продолжала работать. И создала потрясающее черное платье, рукава которого напоминали крылья бабочки.

Следующим ее проектом стал фильм «Три девушки с Бродвея». Комедия с участием Ины Клер, Мэдж Эванс и Джоан Блонделл рассказывает историю девушек из кабаре, которые сняли в аренду роскошные номера с целью обольщать богатеньких мужчин. Этот сценарий впоследствии стал основой и для других голливудских картин, например, «Как выйти замуж за миллионера» с великолепной Мэрилин Монро. Коко Шанель создала более 30 образов, в которых появляются ее героини: это и изящные шляпки, и твидовые костюмы, где сочетаются пиджак, юбка-годе и блуза с бантом, и сексуальные платья-комбинации.

После трех кинолент Коко Шанель решила расторгнуть договор о сотрудничестве, и Сэмюэл Голдвин не стал этому препятствовать. Ведь причиной этому был отнюдь не своенравная личность Коко. Кинопродюсер был покорен ее творениями и впоследствии тепло отзывался об их сотрудничестве. Однако элегантная одежда француженки была слишком уж новаторской для роскошного стиля Голливуда 30-х годов. Гламурные дивы тех годов должны были божественно сексуально смотреть с экрана. Их наряды должны были будить мужские фантазии, а женщин заставлять завидовать и желать заполучить в свои руки такие же образцы.

Однако утонченный вкус Великой Мадемуазель не приемлил такой подход, она называла гламурную фабрику звезд «инфантильной» и «лишенной стиля». Можно ли назвать такую позицию провалом? И да, и нет. Впоследствии сотрудничество с киностудией переросло в работу над образами отдельных кинозвезд. И, возможно, именно такой подход был наиболее выигрышным для индивидуалистки и новатора Габриэль Шанель.

Возрождение королевы моды

С началом Второй мировой войны, в 1939 году, Габриэль Шанель полностью сворачивает свой бизнес — закрываются ее модный дом в здании №31 по улице Камбон, а также все магазинчики. Тяжелое время знаменитая француженка проводит весьма неоднозначно — впоследствии ей припомнят связь с бароном Гансом Гюнтером фон Динклаге и шпионские игры. Лишь в 1954 году реабилитированной 71-летней Мадмуазель позволят возвратиться в мир высокой моды. Помня о рекламе как о главном двигателе торговли, Шанель заключает контракты с различными голливудскими студиями и одевает таких звезд, как Одри Хепберн и Элизабет Тейлор.

Ее наряды появляются в фильмах «В прошлом году в Мариенбаде» (1961 год) — одна из интерпретаций знаменитого маленького черного платья «в исполнении» актрисы Дельфин Сейриг, в «Боккаччо 70» (1962 год) Роми Шнайдер снимается в изысканном белом наряде и в знаменитом твидовом костюме. К тому же и в повседневной жизни звезды кино невольно рекламируют модные творения знаменитой кутюрье. Так, в одном из интервью самая гламурная кинозвезда Мэрилин Монро, которая никогда и не была «лицом» модного дома, на вопрос журналиста о ее любимом ночном костюме для сна игриво заявила, что берет с собой в постель «конечно же, несколько капель Chanel №5». Бум на одежду от Шанель подхватывают и женщины высшего общества.

Для бывшей актрисы Грейс Келли статус жены князя Монако накладывает обязательство отказаться от голливудского гламура и выглядеть более чем скромно и презентабельно, поэтому костюмы французского модельера с их скромным обаянием подходят как никак лучше. Да и жена президента Америки Джекки Кеннеди запомнилась всему миру по розовому наряду, который так замечательно оттенял ее красоту. Универсальный буклированный пиджак с контрастной тесьмой стал эталоном шика и элегантности, в нем появляются на публике Жанна Моро, Анук Эме, Ани Жирардо и другие известные актрисы.

Удобные и элегантные наряды с минимумом декоративных деталей упрощают женщинам жизнь и при этом смотрятся стильно и оригинально. Как признавалась Катрин Денев, знаменитая модель сумки Chanel 2.55 появляется в ее гардеробе в разных интерпретациях до сих пор. Так что эпоха Chanel не прошла — новые звезды современного кино с удовольствием носят и рекламируют этот знаменитый Дом моды, вдыхая новую жизнь в его творения.

Известные актрисы, которых одевала сама великая Коко Шанель

Маленькой Коко было всего двенадцать, когда братья Люмьер провели свой первый киносеанс, совершив революцию в искусстве. Для мировой культуры это означало новаторство, и стремление к сотрудничеству с величайшими режиссерами и актрисами стало той заветной ступенькой, поднявшись на которую можно было закрепить свой успех. Роми Шнайдер, Джейн Фонда, Катрин Денев, Анни Жирардо, Бриджит Бордо — вот неполный список поклонниц великой Мадемуазель.

Голливуд — успех или провал?

Сэмюэл Голдвин
Понятно, что мировой славы не добиться без участия в голливудских проектах. Однако одному из самых влиятельных персон Голливуда Сэмюэлу Голдвину пришлось почти три года уговаривать знаменитую парижанку «оставить свой след в кинематографе». В конце концов контракт на сумму 1 миллион долларов был заключен. Согласно его условиям, кутюрье должна была помимо создания нарядов для фильмов киностудии United Artists заняться реорганизацией отдела костюмов фирмы, предсказывая модные тенденции минимум на полгода вперед.

Голдвин желал, чтобы американские модницы одевались в новинки одновременно с их парижскими подругами, а порой и даже раньше. Эта совместная работа должна была стать для студии United Artists отличной рекламой, так как женская половина увеличила бы кассовые сборы в своем стремлении узнавать новейшие веяния моды. Габриэль Шанель обязана была посещать студию минимум дважды в год, для нее была оборудована специальная творческая студия и предполагалось, что создавать она будет не только сценические костюмы, но и одевать актеров в повседневной жизни. Однако жесткие рамки не понравились своенравной женщине. Она смогла выдержать лишь две недели, а затем сбежала в Париж, чтобы творить костюмы для кино там. Ей удалось поработать всего над тремя фильмами.

Голливудские проекты

Глории Свэнсон
Ее первая полноценная голливудская работа — это картина Мервина ЛеРоя «Сегодня ночью или никогда». Главную роль доверили исполнить звезде немого кино Глории Свэнсон, которая уже смогла хорошо себя зарекомендовать и в фильмах со звуковой дорожкой. Ей предстояло сыграть оперную певицу, которая лучше всего исполняет свои партии будучи серьезно влюбленной. Комичная ситуация, наполненная эмоциями и юными красавцами, в конечном итоге заканчивается счастливо. Однако на съемочной площадке царила совсем не радужная атмосфера.

Капризная голливудская звезда в это время была в положении. Беременность серьезно осложняла работу костюмеров, так как перед каждой сценой приходилось вновь подгонять по фигуре наряды актрисы. Шанель это раздражало, да и Глория не прониклась к кутюрье теплыми дружескими чувствами. К тому же и Голдвин пострадал: журналисты посчитали приглашение французского дизайнера на работу в Голливуд не патриотичным, так как после окончания Первой Мировой войны Америка претендовала на главенствующую роль в мире моды. Шанель же не страшилась нападок прессы и продолжала работать. И создала потрясающее черное платье, рукава которого напоминали крылья бабочки.

«Три девушки с Бродвея»
Следующим ее проектом стал фильм «Три девушки с Бродвея». Комедия с участием Ины Клер, Мэдж Эванс и Джоан Блонделл рассказывает историю девушек из кабаре, которые сняли в аренду роскошные номера с целью обольщать богатеньких мужчин. Этот сценарий впоследствии стал основой и для других голливудских картин, например, «Как выйти замуж за миллионера» с великолепной Мэрилин Монро. Коко Шанель создала более 30 образов, в которых появляются ее героини: это и изящные шляпки, и твидовые костюмы, где сочетаются пиджак, юбка-годе и блуза с бантом, и сексуальные платья-комбинации.

После трех кинолент Коко Шанель решила расторгнуть договор о сотрудничестве, и Сэмюэл Голдвин не стал этому препятствовать. Ведь причиной этому был отнюдь не своенравная личность Коко. Кинопродюсер был покорен ее творениями и впоследствии тепло отзывался об их сотрудничестве. Однако элегантная одежда француженки была слишком уж новаторской для роскошного стиля Голливуда 30-х годов. Гламурные дивы тех годов должны были божественно сексуально смотреть с экрана. Их наряды должны были будить мужские фантазии, а женщин заставлять завидовать и желать заполучить в свои руки такие же образцы.

Однако утонченный вкус Великой Мадемуазель не приемлил такой подход, она называла гламурную фабрику звезд «инфантильной» и «лишенной стиля». Можно ли назвать такую позицию провалом? И да, и нет. Впоследствии сотрудничество с киностудией переросло в работу над образами отдельных кинозвезд. И, возможно, именно такой подход был наиболее выигрышным для индивидуалистки и новатора Габриэль Шанель.

Возрождение королевы моды

«В прошлом году в Мариенбаде» (1961 год)
С началом Второй мировой войны, в 1939 году, Габриэль Шанель полностью сворачивает свой бизнес — закрываются ее модный дом в здании №31 по улице Камбон, а также все магазинчики. Тяжелое время знаменитая француженка проводит весьма неоднозначно — впоследствии ей припомнят связь с бароном Гансом Гюнтером фон Динклаге и шпионские игры. Лишь в 1954 году реабилитированной 71-летней Мадмуазель позволят возвратиться в мир высокой моды. Помня о рекламе как о главном двигателе торговли, Шанель заключает контракты с различными голливудскими студиями и одевает таких звезд, как Одри Хепберн и Элизабет Тейлор.

«Боккаччо 70»
Ее наряды появляются в фильмах «В прошлом году в Мариенбаде» (1961 год) — одна из интерпретаций знаменитого маленького черного платья «в исполнении» актрисы Дельфин Сейриг, в «Боккаччо 70» (1962 год) Роми Шнайдер снимается в изысканном белом наряде и в знаменитом твидовом костюме. К тому же и в повседневной жизни звезды кино невольно рекламируют модные творения знаменитой кутюрье. Так, в одном из интервью самая гламурная кинозвезда Мэрилин Монро, которая никогда и не была «лицом» модного дома, на вопрос журналиста о ее любимом ночном костюме для сна игриво заявила, что берет с собой в постель «конечно же, несколько капель Chanel №5». Бум на одежду от Шанель подхватывают и женщины высшего общества.

Грейс Келли
Для бывшей актрисы Грейс Келли статус жены князя Монако накладывает обязательство отказаться от голливудского гламура и выглядеть более чем скромно и презентабельно, поэтому костюмы французского модельера с их скромным обаянием подходят как никак лучше. Да и жена президента Америки Джекки Кеннеди запомнилась всему миру по розовому наряду, который так замечательно оттенял ее красоту. Универсальный буклированный пиджак с контрастной тесьмой стал эталоном шика и элегантности, в нем появляются на публике Жанна Моро, Анук Эме, Ани Жирардо и другие известные актрисы.

Читать еще:  Меняем имидж: модные короткие стрижки 2021-2022 для женщин на любой вкус

Жанна Моро
Удобные и элегантные наряды с минимумом декоративных деталей упрощают женщинам жизнь и при этом смотрятся стильно и оригинально. Как признавалась Катрин Денев, знаменитая модель сумки Chanel 2.55 появляется в ее гардеробе в разных интерпретациях до сих пор. Так что эпоха Chanel не прошла — новые звезды современного кино с удовольствием носят и рекламируют этот знаменитый Дом моды, вдыхая новую жизнь в его творения.

Чтобы костюмчик сидел: модное кинопутешествие

3 сентября 2018 года Текст: Елена Бородина

Всемирно известные модельеры нередко создавали костюмы для фильмов. Благодаря этому у зрителей есть возможность не только познакомиться с работой модных кутюрье, но и проследить на экране, как менялась мода с течением времени. «Вокруг света» приглашает вас в модное кинопутешествие по миру костюмов в фильмах 1950–1970-х годов.

Кристиан Диор для «Страха сцены» Альфреда Хичкока (1950)

Французский модельер Кристиан Диор перевернул мир моды, представив в 1947 году коллекцию женской одежды, впоследствии получившую название «Новый облик» (New Look) . На первом показе присутствовала немецкая актриса и певица Марлен Дитрих.

Неудивительно, что когда через несколько лет ее пригласили сниматься в классическом фильме-нуаре «Страх сцены» Альфреда Хичкока, она вспомнила о талантливом модельере. О своем желании привлечь его к созданию костюмов для кинокартины, актриса заявила в свойственной ей манере, поставив режиссеру ультиматум: «Нет Диора — нет Дитрих».

В том числе и благодаря костюмам французского дизайнера Дитрих удалось создать на экране образ пленительной роковой красавицы с нечистой совестью. В фильме появляются платья со знаменитым приталенным силуэтом стиля New Look , подчеркивающие линии женских плеч и груди. Есть и широкие юбки, и барный жакет, и эффектные костюмы с юбкой-карандаш.

Для достижения совершенства Дитрих нередко проводила в примерочной по восемь часов, а Диор, в свою очередь, не жалел усилий, чтобы подчеркнуть стройность ее фигуры. После съемок Дитрих достались все созданные Диором костюмы. Ее дочь Мари Рива, не всегда одобрявшая стиль матери, признавалась, что модельеру удалось создать «совершенные» наряды. Сотрудничество с Диором помогло Дитрих спустя многие годы проб и ошибок найти свой стиль.

Юбер де Живанши для «Сабрины» Сидни Поллака (1954)

Именно с фильма «Сабрина» началась дружба и многолетнее сотрудничество британской актрисы Одри Хепбёрн и еще одного модельера-француза Юбера де Живанши. Героиня актрисы в «Сабрине» возвращается домой после учебы в Париже, поэтому Хепбёрн хотела, что в новом гардеробе Сабрины появился настоящий «французский шик».

По слухам, жена одного из членов съемочной группы посоветовала ей обратиться к модельеру Кристобалю Баленсиаге, который был занят и перенаправил ее к своему другу Живанши. Тот согласился на встречу с тогда малоизвестной Одри, так как из-за ее фамилии подумал, что речь идет о голливудской диве Кэтрин Хепбёрн. Живанши занимался своей коллекцией, поэтому предложил Одри выбрать что-нибудь из уже созданных им нарядов.

Так в «Сабрине» появились шерстяной темно-серый костюм, в котором главная героиня возвращается на родину, роскошное белое вечернее платье без бретелей с оригинальным контрастным декором, а также черное платье с бантами на плечах, скрывавшими ключицы Одри, из-за которых актриса сильно комплексовала. Созданные Живанши образы отвечали модным вкусам Хепбёрн, которая всегда стремилась к женственной простоте и элегантной строгости.

Коко Шанель для «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене (1961)

Француженка Коко Шанель создала костюмы для Дельфин Сейриг — исполнительницы главной роли в загадочном фильме «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене. Созданный модельером гардероб в черно-белой цветовой гамме поспособствовал созданию таинственной атмосферы фильма, где смешались мечты, сны и воспоминания, а также стерлась грань между пошлым и настоящим.

Театральность и гротескность происходящего отразилась в смелых ансамблях с перьями, воздушных платьях с шифоном и тюлем, а также в изящных кружевах.

Шанель черпала вдохновение в современных моделях одежды и привносила в них тенденции 1920-х. Полный трагической обреченности образ главной героини дополнил столь любимый Коко жемчуг. Дельфин Сейриг вспоминала, что модельеру удалось создать удивительно удобную одежду, которая запросто могла сойти с экрана и стать частью повседневного женского гардероба.

Пако Рабан для «Барбареллы» Роже Вадима (1968)

Костюмы, созданные Пако Рабаном для американской актрисы Джейн Фонды в «Барбарелле», кардинально отличаются от всего, что появлялось до этого в фильмах. Научно-фантастический сюжет позволил модельеру дать волю фантазии и при разработке одежды для отправившейся в космическое приключение красотки использовать современные формы и материалы.

Откровенные костюмы с металлическими элементами, имитирующими доспехи, и полупрозрачными вставками как нельзя лучше подошли независимой и уверенной в себе женщине будущего. Таким образом, в созданном для фильма гардеробе нашли отражение две тенденции тех лет — увлечение космической и феминистской темами.

Необыкновенно оригинальные костюмы Рабана стали одной из причин, по которой «Барбарелла» вошла в историю мирового кинематографа.

Ив Сен-Лоран для «Сирены с «Миссисипи»» Франсуа Трюффо (1969)

Фильм «Сирена с «Миссисипи»» — результат плодотворного сотрудничества Сен-Лорана и актрисы Катрин Денев. История брачной аферистки, которая очаровала богатого плантатора, а затем сбежала от него, познакомила женщин со стильной и практичной одеждой, быстро появившейся в гардеробе модниц 1970-х.

В фильме непритязательные модели одежды контрастировали с высокими прическами Денев и ее загадочностью. Кроме того, стиль главной героини меняется по мере нарастания напряжения. Сначала героиня появляется в одежде пастельных оттенков, но постепенно ее гардероб становится более откровенным, в нем появляются более мрачные оттенки.

Женщинам пришлись по душе использованные Сен-Лораном отложные воротники, трапециевидные юбки миди и платье-сафари.

Костюмы Коко Шанель для фильма «В прошлом году в Мариенбаде»

В 1961 году французский фильм «В прошлом году в Мариенбаде» получил Золотого льва Венецианского кинофестиваля. Спустя почти 50 лет лента возвращется в Венецию — в этом году фильм покажут в рамках Венецианского фестиваля в отреставрированном виде. Спонсор реставрации — модный дом Chanel.

В центре истории, снятой режиссером Аланом Рене — классический любовный треугольник: он, она и муж. Барочный немецкий дворец, в стенах которого встречаютмся двое: он убеждает ее, что прошлым летом они встретились в Мариенбаде, и были близки. Она делает вид, что не помнит. В 60-ые «В прошлом году в Мариенбаде» назвали фильмом-высказыванием, фильмом-манифестом: это сюрреалистичное кино, в котором реальность как будто постоянно ускользает, а все события и сюжеты поддаются сомнению. К его созданию имела непосредственное отношение Коко Шанель — по просьбе режиссера Алана Рене Шанель разработала костюмы для фильма.

Главную роль в фильме играет Дельфина Сейриг — одна из самых красивых актрис французского кино, муза Бунюэля и Трюффо. Именно над ее образом работала в фильме Коко Шанель. Для Коко это не было первым сотрудничеством с миром кино. Ключевые режиссеры того времени — Трюффо и Висконти — высоко ценили ее талант и приглашали Шанель «одевать» главных героинь своих фильмов. Так, в 1960-ые Коко Шанель создавала образы для Роми Шнайдер, с которой ее познакомил именно Висконти.

«В прошлом году в Мариенбаде» — одна из самых красивых картин европейского кино. Режиссер Алан Рене не скрывал, что хотел воссоздать в своем фильме стиль немого кино — например, он признавался, что референсом для его ленты была немецкая картина «Ящик пандоры» 1929 года.

Режиссер не хотел, чтобы героиня Дельфины Сейриг носила костюмы, созданные специально для нее и более того — для фильма . Перед Шанель он ставил другую задачу: образы Дельфины Сейриг должны были быть элегантными, но повседневными, ествественными, не театральными. В них, по задумке режиссера и художника, сочетались голливудский шик 20-х и современная мода 1960-х годов.

Короткая мальчишеская стрижка, нитка жемчуга на шее, коктельные платья из тюля, шифона и кружев, перья в качестве декора — такой видит героиню зритель. Гармонично оттеняют костюмы и декорации — съемки фильма проходили в немецких замках Шляйсхайм, Нимфенбург и Амалиенбург.

С легкой руки Коко Шанель Дельфина стала воплощением элегатности дома Chanel — а зритель был уверен, что актриса носит Chanel не только в кадре, но и в повседневной жизни. Уже в поздних интервью Дельфина скажет: ей было особенно приятно работать с Коко, потому что дизайнер позволила женщине чувствовать себя также свободно, как чувствовали себя в те годы мужчины. Для актрисы, которая в 70-ые стала активной феминисткой, это было крайне важно. К слову, короткая стрижка Дельфины в фильме стала практически копией той стрижки, что в 1960-ые носила сама Коко Шанель.

«В прошлом году в Мариенбаде» остается знаковой работой для французского дома. В 2011 году Карл Лагерфельд отпраздновал 50-летие фильма весенне-летней коллекцией Last Year at Marienbad. В 2018 году Дом вкладывает средства в реставрацию ленты — результат можно будет увидеть уже в сентябре на кинофестивале в Венеции.

«В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ». ЖЕНЩИНА – ПТИЦА ОТ ШАНЕЛЬ

Фильм «В прошлом году в Мариенбаде» звуковой, но черно-белый. Снял его в 1961 году французский режиссер Ален Рене.

Этот фильм очень красив и очень статичен. Застывшие позы актеров, тщательная продуманность кадра. Слова, которые произносят актеры, звучат, как закадровый текст.

Каждая сцена очень интересно построена. Люди расставлены, как манекены. Весь фильм меня не покидало чувство, что я смотрю слайд-шоу из фотографий Энн Лейбовитц. Она тоже любит такую застылую статуарность своих моделей.

Людям, увлекающимся модой, этот фильм знаком потому, что платья для главной героини, в исполнении Дельфин Сейриг, делала сама Габриэль Шанель.

Меня, как всегда, интересуют не фасончики, а Образ. Поэтому героиня Дельфин видится мне такой райской птицей в золотой клетке.

Ее позы, движения, взгляд откуда-то сбоку – словно это и не женщина вовсе, а маленькая, напуганная, экзотическая птичка. Костюм только усиливает это впечатление: шифоновые рукава — крылья, развевающиеся в сцене, когда героиня мечется по парку, белые перья пеньюара, черные перья плаща.

А, может, она птица-дева? Например, Сирин. В русских духовных стихах она, спускаясь из рая на землю, зачаровывает людей пением, в западноевропейских легендах — воплощение несчастной души.

Вот и в героине Дельфин есть что-то роковое и несчастное одновременно. Непонятно: то, что она делает — это результат ее желаний или чужих принуждений? Скорее, второе, чем первое.

Большой любитель старого кинематографа Карл Лагерфельд, часто черпает вдохновение в образах фильмов прошедших лет (вспомним его весеннюю круизную коллекцию «Смерть в Венеции», созданную под впечатлением фильма Л. Висконти). Вот и недавно он показал коллекцию 2010 года, которую так и назвал «В прошлом году в Мариенбаде», где использовал эту тему перьев.

Еще одна модная фотосессия попалась мне случайно на просторах интернета. К сожалению, там не был указан фотограф, но зато очевиден образец для подражания.

Chanel помогли восстановить фильм «В прошлом году в Мариенбаде» — его обязательно нужно посмотреть!

Подписаться

Поделиться

Культовая лента всех эстетов «В прошлом году в Мариенбаде» — классические парки, закат Европы и костюмы Chanel — была отреставрирована и показана на Венецианском кинофестивале. Директор моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая, посетившая премьеру вместе с Тильдой Сиунтон, Мариной Вакт и Хлои Севиньи, рассказывает, почему ее нужно посмотреть хотя бы раз в жизни.

Кадр из фильма «В прошлом году в Мариенбаде»

Тильда Суинтон на премьере отреставрированного фильма «В прошлом году в Мариенбаде»

Спустя пятьдесят семь лет после триумфальной премьеры на XXII Венецианском кинофестивале — и «Золотого льва»! — гипнотическая лента «В прошлом году в Мариенбаде» не потеряла ни в новаторстве, ни в магии. В работе над фильмом-манифестом в 1961 году сошлись все сверхновые звезды: режиссер «новой волны» Ален Рене, писатель — идеолог «нового романа» Ален Роб-Грийе, оператор-новатор Саша Верни и законодательница новых мод Габриэль Шанель. Об этом манифесте, детективе, романе-лабиринте спорят до сих пор: в какой последовательности на самом деле разворачивались события странного любовного тре­угольника? Или никакого треугольника не было вообще?

Читать еще:  Мезотерапия или плазмотерапия для ухода за волосами: что лучше

Оммажи к фантастическим кадрам из ленты «В прошлом году в Мариенбаде» рассыпаны по лучшим фильмам в истории кино

Кажется, нам не кажется: барочная комната Кубрика из «Космической Одиссеи» повторяет «мариенбадские» интерьеры

Уэс Андерсон сделал свой фантазийный отель «Гранд Будапешт» по лекалам отеля из фильма Рене

Отель в фильме «В прошлом году в Мариенбаде»

Отсутствие линейного сюжета, чередование длинных и крупных планов, симметрично снятые интерьеры баварских дворцов, символизирующих условный отель, повлияли на Дэвида Линча, Питера Гринуэя, Стэнли Кубрика, Уэса Андерсона, Микеланджело Антониони. Визуальное решение фильма было целиком задумано автором сценария — Роб-Грийе детально описывает интерьеры, предметы, жесты и даже то, где должна находиться камера. И каждая деталь играет собственную роль, особенно костюмы Chanel, символизирующие то легкость слоями шелка и серебряной парчой, то драму птицы в золотой клетке неистовым каскадом перьев. Все это снято на контрастах черного и белого — и реставрация ленты позволяет оценить точность картинки.

Актриса Дельфин Сейриг в воздушном платье Chanel и режиссер Ален Рене на съемках фильма

Пеньюары из перьев и кружевные платья-футляры как у Дельфин Сейриг мы хотим носить прямо сейчас!

Мудбордом для Шанель послужили наряды звезды немого кино 1920-х Луизы Брукс — струящиеся платья и жемчужные нити

Chanel, осень-зима 2018/19

Chanel, осень-зима 2018/19

Chanel, осень-зима 2018/19

Наряды для главной героини — Дельфин Сейриг — Габриэль Шанель создала в свои семьдесят семь лет. Перед ней стояла задача сделать костюмы максимально драматичными и гламурными, опираясь на эстетику немого кино 1920-х. Но Шанель не стала цитировать ее в лоб, решив сохранить лишь условный аллюр эпохи и сделать их не столько современными, сколько вневременными, что в точности соответствовало идее режиссера. Эта работа оказалась настолько удачной, что стала одним из символов Chanel, и Карл Лагерфельд часто вспоминает о ней в новых коллекциях модного дома.

Текст: Ксения Гощицкая
Фото: архив пресс-службы

Легендарные дизайнерские наряды для фильмов

Милла Йовович в комбинезоне Jean Paul Gaultier, Ричард Гир в костюмах Armani и другие модные образы, навсегда увековеченные на кинопленке

Если над нарядами для фильма работает не просто художник по костюмам, а знаменитый дизайнер, ему нужно не только раскрыть характер персонажа, передать эпоху, атмосферу и настроение картины, но и сохранить свой фирменный почерк. Задача не из легких, и все же некоторые справляются с ней блестяще — показываем работы известных кутюрье, которые вошли в историю и кинематографа, и моды.

Dior в «Страхе сцены»

Фильмы Хичкока считаются одними из самых модных, в том числе благодаря нарядам героев: чего только стоят зеленое пальто Типпи Хедрен в «Птицах» и платья Грейс Келли в «Поймать вора». Чаще всего выбор одежды для съемок был прерогативой известной американской художницы по костюмам Эдит Хэд, но для Марлен Дитрих пришлось сделать исключение. Когда немецкой актрисе предложили роль в фильме «Страх сцены», она в ультимативном тоне заявила: «Нет Dior, нет Дитрих» — и в результате получила свое. Специально для роли обвиняющейся в убийстве певицы Кристиан Диор создал несколько вечерних платьев, которые она носила с накидкой из перьев и перчатками.

Марлен Дитрих в Dior в фильме «Страх сцены», 1950

Balmain в «И Бог создал женщину»

Мелодрама Роже Вадима превратила его жену Брижит Бардо в звезду и секс-символ. Образ юной красавицы Жюльетт навсегда остался в истории кинематографа, как и ее одежда — такая же легкая и непринужденная. Большую часть экранного времени девушка ходит босиком и носит льняные платья-рубашки и юбки-карандаши, которые специально для фильма создал Пьер Бальмен.

Брижит Бардо в Balmain в фильме «И Бог создал женщину», 1956

Chanel в «В прошлом году в Мариенбаде»

Необычный черно-белый фильм Алена Рене рассказывает о загадочной паре: мужчина, которого играет Джорджио Альбертацци, настаивает на том, что знаком с женщиной — героиней Дельфин Сейриг, — но она все отрицает. Зрителям остается только догадываться о том, какие отношения связывают героев на самом деле, и наслаждаться атмосферой кино — в том числе нарядами Дельфин: длинными черными платьями, вечерними туалетами из шифона и накидкой с перьями, которые для картины сделала Коко Шанель. А Карл Лагерфельд почтил память ее работы, воссоздав декорации фильма на показе Chanel весна-лето 2011.

Дельфин Сейриг в Chanel и Джорджо Альбертацци в фильме «В прошлом году в Мариенбаде», 1961

Givenchy в «Завтраке у Тиффани»

Юбер де Живанши с трепетом относился к Одри Хепберн — она была его музой и близким другом. Практически все наряды, в которых мы видели актрису на экране, создавал дизайнер: он работал над костюмами в фильмах «Забавная мордашка», «Любовь после полудня», «Шарада», «Париж, когда там жара», «Как украсть миллион». Но, пожалуй, самая известная его вещь, сшитая для Хепберн, — черное платье из «Завтрака у Тиффани». Настоящий символ эпохи.

Одри Хепберн в Givenchy в фильме «Завтрак у Тиффани», 1961

Yves Saint Laurent в «Дневной красавице»

Сложно представить, какая сложная задача стояла перед Ивом Сен-Лораном во время работы над нарядами Катрин Денев: ему нужно было одеть героиню из высшего общества, которая по собственному желанию работает проституткой. Кутюрье создал ярко-красное пальто с пуговицами, плащи из черного винила и коричневой кожи с меховой отделкой — очень смелый гардероб для того времени.

Легендарные дизайнерские наряды для фильмов

Фото: Getty Images

Chloé в «Любовнице-хозяйке»

Вор влюбляется в проститутку — так начинается фильм Барбе Шредера 1975 года с молодым Жераром Депардье в главной роли. Для Бюль Ожье, которая играет его возлюбленную с садомазохистскими наклонностями, костюмы создавал Карл Лагерфельд, на тот момент креативный директор Chloé. Днем она носит непринужденный casual, а ночью меняет его на кожаные брюки, перчатки длиной до локтя и расшитые пайетками платья с открытым декольте.

Бюль Ожье в Chloé и Жерар Депардье в фильме «Любовница-хозяйка», 1975

Giorgio Armani в «Американском жиголо»

Ричард Гир в песочном пальто Giorgio Armani — воплощение эстетики бренда. Когда итальянский дизайнер в 1980 году создавал костюмы для актера, тот еще был в начале карьерного пути. И эта работа привлекла к нему внимание модного мира. Кроме того, она стала началом любви Армани к кино: после «Американского жиголо» дизайнер работал над нарядами для многих фильмов, в том числе одевал Кристиана Бэйла в «Черном рыцаре», Брэда Питта в «Бесславных ублюдках» и Леонардо ДиКаприо в «Волке с Уолл-стрит».

Ричард Гир в Giorgio Armani в фильме «Американский жиголо», 1980

Dolce & Gabbana и Prada в «Ромео + Джульетта»

Интерпретация классического сюжета База Лурмана переносит историю любви в Америку, где вместо вражды семей — противостояние преступных группировок. Ромео здесь носит гавайские рубашки и кожаные жилеты, а Джульетта — платья Dolce & Gabbana, которые подбирала художница по костюмам Ким Барретт. На свадьбе Ромео одет в Prada — темно-синий костюм стал первой работой Миуччи для кино. Забавно, что спустя 17 лет она снова одела героя Леонардо ДиКаприо и снова в костюмы — на этот раз для «Великого Гэтсби».

Леонардо ДиКаприо в Prada и Клэр Дэйнс в фильме «Ромео + Джульетта», 1996

Jean Paul Gaultier в «Пятом элементе»

Французский модельер Жан-Поль Готье работал над костюмами для фильмов «Кика», «Повар, вор, его жена и любовник», «Кожа, в которой я живу» и других, но самой запоминающейся его работой все равно остаются наряды для «Пятого элемента». И дело не только в легендарном бандажном комбинезоне Миллы Йовович: Жан-Поль также создал оранжевый жилет для Брюса Уиллиса, металлические доспехи «злодея» Гэри Олдмена и другие яркие вещи, передающие атмосферу далекого будущего.

Легендарные дизайнерские наряды для фильмов

Фото: Getty Images

Rodarte в «Черном лебеде»

Большинство нарядов, которые вы видите в фильме, создала художница по костюмам Эми Весткотт — до этого с Дарреном Аронофски она работала над картиной «Рестлер». Но для выступлений балерины — героини Натали Портман — нужно было что-то особенное. Актриса сама познакомила Аронофски и Весткотт с Кейт и Лорой Малливи из Rodarte, и вместе с Эми они создали несколько сценических костюмов, в том числе легендарную черную пачку, в которой Портман танцует в финале.

Костюмы Коко Шанель для фильма «В прошлом году в Мариенбаде»

«В прошлом году в Мариенбаде»

Вышедший в 1961 году фильм-высказывание (фильм-манифест, фильм-формалист, фильм-перелом) Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде» по-прежнему восхищает одних и раздражает других. Тем не менее картина повлияла как на целую когорту режиссеров-экспериментаторов — от Феллини и Кубрика до Линча и Гринуэя, так и на многие Дома моды, до сих пор посвящающие ей свои коллекции.

В основе фильма лежит классический le triangle amoureux, где Он, Она и Муж оказываются сторонами X, A и M любовного треугольника, с тем лишь нюансом,
что реальность происходящего постоянно ускользает, а нелинейная структура нарратива и вовсе ставит под сомнение наличие полноценного сюжета. Новейшие физические теории того времени — принцип неопределенности Гейзенберга и эффект зависимости объекта наблюдения от наблюдателя – плотно вплетены в канву повествования. Все системы координат смещены, пространство и время (и даже тени на асфальте) существуют по своим правилам. Единственной точкой опоры является прошлый год в Мариенбаде, когда X, A
и M встретились по воле случая.

основе фильма лежит классический le triangle amoureux, где Он, Она и Муж оказываются сторонами X, A и M любовного треугольника, с тем лишь нюансом,
что реальность происходящего постоянно ускользает, а нелинейная структура нарратива и вовсе ставит под сомнение наличие полноценного сюжета. Новейшие физические теории того времени — принцип неопределенности Гейзенберга и эффект зависимости объекта наблюдения от наблюдателя – плотно вплетены в канву повествования. Все системы координат смещены, пространство и время (и даже тени на асфальте) существуют по своим правилам. Единственной точкой опоры является прошлый год в Мариенбаде, когда X, A
и M встретились по воле случая.

«В прошлом году в Мариенбаде» — произведение, в котором все французские звезды сошлись в одно время в одном вместе. Представитель «новой волны» Ален Рене в качестве режиссера, основной идеолог «нового романа» Ален Роб-Грийе в качестве сценариста, воспеватель симметрии и глубоких теней Саша Верни в качестве оператора и главное лицо французской моды Коко Шанель в качестве художника по костюмам.

Как следствие — номинации на «Оскар» и BAFTA, премия Французского синдиката кинокритиков, «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и влияние на лучшие творческие умы своего и нашего времени.

Работая над визуальным решением картины, Ален Рене стремился воссоздать стиль немого кино 20-х. В частности, в качестве референса делал упор на «Ящик Пандоры» Георга Пабста, а внешний вид героини (Дельфин Сейриг) и вовсе пытался свести напрямую к Луизе Брукс. Как бы то ни было, 77-летняя Шанель, работающая
над костюмами, сделала из Сейриг не Брукс, а скорее молодую себя, умело соединив
20-е и 60-е в универсальный гардероб роковой женщины. Черные коктейльные платья-футляры и белые жемчужные нити идеально вплели ДНК Дома Chanel в монохромную «Мариенбаде» (не зря столкновение черного и белого являлось излюбленным приемом как оператора Саши Верни, так и мадемуазель Коко).

Барочные декоры (съемка проходила в интерьерах и садах мюнхенских дворцов Шляйсхайм, Нимфенбург и Амалиенбург) послужили идеальным обрамлением
для костюмов Шанель. Слои тюля, потоки шифона, тонкие кружева и драматические перья как будто специально созданы лишь для того, чтобы дрейфовать через роскошные коридоры, позолоченные комнаты и величественные сады. А летящие рукава-крылья, пеньюары из белых и черных перьев, костюм металлик с рукавом три четверти, россыпь кристаллов и бижутерия в виде цепей придали образу героини ощущение женщины-птицы, запертой в драгоценной клетке.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector